Nikon 1 V1 jako videokamera. Naučte se točit profesionálně

Zcela v duchu aktuální nejmodernější techniky samozřejmě i my na Nikonblogu obdivujeme perfektní kvalitu videí pořízených fullframovými stroji D800 nebo D4, zároveň ale známe jejich omezení – a také jsme si vědomi toho, že jednoduše nejsou pro každého. Když nic jiného, tak pořizovací cena je – se vším potřebným příslušenstvím – skutečně jen pro tvůrce, kteří to s videem myslí… Smrtelně vážně.

U Nikonu se ale naštěstí nižší třída nenalézá až u digikompaktů, nýbrž v kategorii Nikon 1. Cílem tohoto článku je tedy ukázat, že i s „Vé jedničkou“ coby zástupcem této kategorie lze pořídit Full HD video na výborné úrovni.

Proč zrovna V1?

Třída Nikon 1 v současnosti obsahuje dva modely: Nikon 1 V1 a J1. Proč jsem pro natáčení videa vybral vyšší V1? Je to jednouché: má vestavěný – v praxi výborně použitelný – elektronický hledáček s vysokým rozlišením 1,44 Mpx a umožňuje připojení externího mikrofonu. Dlužno dodat, absence obojího je řešitelná i u modelu Nikon 1 J1, pouze se budete muset spokojit s menšími kompromisy – viz rámeček J1 nezahazujte!

Oba Nikony 1 pak trpí malým zádrhelem, který vám však v praxi nebude vadit – nebudete-li videozáznam pořízený „jedničkou“ stříhat s jinými zdroji videa. S jinými zdroji s rozdílnou snímkovou frekvencí. Oba Nikony 1 totiž dokážou nastavit pouze 30 sn./s, nikoliv evropských 25 sn./s. Jak říkám, běžný střihový software (nebo prohlížeč videa) si framerate automaticky konvertuje – potíž může nastat pouze při míchání různých zdrojů.

Uměřené investice

Chcete-li video natáčet na nejlepší úrovni, se samotným tělem V1 to nezvládnete. Bude to chtít pár doplňků, ale nemusíte mít obavy – nebude to jako u DSLR. Tedy nemělo by vás to ani zruinovat a zároveň byste si měli zachovat velkou míru volnosti. Nikon 1 V1 tedy klidně nahradí reportážní kameru. Podívejte se na následující fotografii.

Vezmu-li to odzadu, pak na snímku vidíte Nikon 1 V1 s externím mikrofonem ME-1 nasazeným v systémových sáňkách přes adaptér AS-N1000. „Okem“ je desetinásobný zoom 1 Nikkor 10–100 mm VR F4,5–5,6 PD-ZOOM. Ale co to je vepředu? Jde o filtrový systém Cokin, o důvod a podrobnosti se dozvíte dále v tomto článku. Nejprve ale postupně – proč externí mikrofon?

Zvuk je stejně důležitou součástí pohyblivých obrázků jako obraz – to si mnoho fotografů zprvu neuvědomuje. Vestavěný mikrofon Nikonu 1 V1 je sice stereofonní, nicméně rozdíly mezi jím a externím ME-1 zde jsou, to si nebudeme nalhávat. V kvalitě záznamu jasně dominuje větší odstup šumu od signálu externího mikrofonu, a samozřejmě také vyšší citlivost. Kromě toho vzadu najdete přepínač L-CUT – filtr nízkých frekvencí.

Nenápadná drážka na zadní stěně pak umožňuje upevnit přívodní kabel tak, aby při větru nebyl zdrojem rušivých zvuků. Jsme-li u větru, pak je samozřejmostí, že mikrofon ME-1 má v základní výbavě molitanový nástavec – windscreen, pro odrušení zvuků větru ve zvukové složce záznamu. Celkově je provedení voděodolné, mikrofon je napájen z těla fotoaparátu, nepotřebujete tedy žádnou další baterii.

Směrová charakteristika ME-1 dává zvuku mnohem větší hloubku, stereofonní efekt je výrazně zřetelnější než při záznamu vestavěným mikrofonem. Nehledě na to, že vás nic nenutí mít toto záznamové zařízení umístěné na fotoaparátu. Pomocí běžné 3,5mm sluchátkové „prodlužovačky“ můžete mikrofon umístit i do jiného místa v natáčené scéně. Na spodu sáněk je pro tento účel stativový závit.

Doporučená cena externího mikrofonu ME-1: 4 090 Kč
Doporučená cena adaptéru AS-N1000: 690 Kč

Videooko

Jsme u optiky a logická otázka zní: Proč jsem nepoužil standardní zoom 1 Nikkor VR 10–30 mm F3,5–5,6? Důvody jsou opět dva – kvůli možnosti motorického zomování „videoobjektivu“ 1 Nikkor 10–100 mm VR F4,5–5,6 PD-ZOOM a také skrze filtrový závit (to se týká také pancake objektivu 1 Nikkor 10 mm F2,8). Nechápete? Jak se dozvíte dále v tomto článku, pro dosažení nejvyšší kvality videa budete muset velmi často nasazovat neutrálně šedé filtry. S filtrovým závitem 40,5 mm, který má standardní zoom 10–30 mm, to skoro nejde…

Takže pojďme rovnou k „bumbrlíčkovi“, jak jsem pracovně nazval objektiv 1 Nikkor 10–100 mm VR F4,5–5,6 PD-ZOOM. První věc, která vás na něm zaujme, jsou rozměry a hmotnost. S těmito parametry se rovná a často i předčí nejeden standardní zoom pro DSLR s DX snímačem, na druhou stranu má desetinásobný rozsah a motorový zoom.

Objektiv 1 Nikkor 10–100 mm nemá ani jeden funkční prstenec, zadní pogumované okruží, které se tak „tváří“, slouží pouze k pevnějšímu držení. Chcete-li ostřit ručně, musíte pomocí ovládacích prvků fotoaparátu (viz dále v článku), chcete-li zoomovat, máte k tomuto účelu na levé straně tubusu vyhrazený ovládací prvek.

Palcem levé ruky tedy řídíte pohyb zoomu buďto nahoru – do polohy T (tele), čili užšího ohniska, nebo dolů do polohy W (wide – široké), tedy širokoúhlého záběru. Pro ty čtenáře, kteří se ještě s Nikonem 1 nesetkali jen dodávám, že rozsah ohnisek 10–100 mm zde znamená po přepočtu crop faktorem 27–270 mm ekvivalentu kinofilmového stroje.
Byť jsem se této informace nedopátral nikde v oficiálních zdrojích Nikonu, ovladač zoomu je podle mého vnímání třírychlostní. Posunete „čudlík“ málo, změna ohniska je velmi pozvolná, v prostřední poloze stále nikam nespěchá, v krajním dorazu je změna úhlu záběru rychlejší. Každopádně i když natáčíte video z ruky, při citlivém ovládání si nenakloníte rovinu snímání. Což se vám zcela jistě stane, když budete chtít zoomovat prstencem standardního zoomu nebo jiného klasicky vybaveného objektivu…

Jak ale vidíte na snímku, ovladače jsou zde dva. Kromě zoomu také přepínač OFF/LOCK. Pro pochopení jeho funkce byste měli vědět, že tubus objektivu 1 Nikkor 10–100 mm se po zapnutí asi o 27 mm motoricky vysune (v průběhu zoomování nebo ostření se pak již stavební délka objektivu nemění). Právě přepínačem OFF/LOCK můžete nikoliv vysouvání, nýbrž zasunování po vypnutí zakázat a zajistit si tak asi dvě vteřiny cenného času po zapnutí fotoaparátu navíc. Samozřejmě pak musíte počítat s větším prostorem ve fotobrašně.

Doporučená cena objektivu 1 Nikkor 10–100 mm VR F4,5–5,6 PD-ZOOM: 17 690 Kč

Bez filtru ani ránu

„Videoobjektiv“ 1 Nikkor 10–100 mm vám sice poněkud provětrá rozpočet, nicméně vzhledem k tomu, že jej samozřejmě nemusíte odkládat ani při fotografování, o špatnou investici rozhodně nejde. Navíc má na rozdíl od ostatních skel systému 1 Nikkor použitelný stativový závit, v tomto případě 72 mm. Ptáte-li se nyní, k čemu potřebujeme filtry, pak nastává chvíle pro nastavení fotoaparátu k natáčení videa. Nejprve ale doporučuji všem, kteří jej ještě nečetli, pečlivě prostudovat techrozhovor s profesionálním kameramanem Pavlem Otevřelem – zde se totiž dozvíte mnoho informací, které se já budu snažit v tomto článku následně co nejvíce zkrátit.

Nejprve ale k oněm filtrům. Proč filtry? A proč zrovna neutrálně šedé? Z jakého důvodu se ochuzovat o světlo? Vysvětlení je jednoduché – video pracuje s expozičním časem o polovině framerate, neboli snímkové frekvence. Cílem tohoto článku není teoretizovat, takže si jen řekneme, že polovina snímkové frekvence Nikonu 1 V1 při nastavení 1080/30p je 1/60 s. Zkuste natáčet v tomto letním dni šedesátinou vteřiny! I na nejnižší ISO 100 vám budou vycházet clony mezi F11 až F16, tedy nic, co by bylo za prvé použitelné pro smysluplnou práci s hloubkou ostrosti a za druhé, co by svědčilo obrazové kvalitě bez nežádoucího ohybového efektu.

Pro zajištění menšího clonění tedy musíte sáhnout po neutrálně šedých filtrech. Já jsem otevřel šuple a oprášil systém Cokin – nejjednodušší, nejflexibilnější a zároveň nejlevnější řešení pro tento účel. Budete-li následovat mého příkladu, vystačíte si s redukcí na filtrový závit 72 mm, držákem filtrů velikosti P (může být i širokoúhlý držák P), plus dvěma filtry – ND4 a ND8. V ideálním případě přiberte ještě filtr ND2 a jeden díl modulární sluneční clony. Pokud ještě žádnou z komponent Cokin nevlastníte, budou se pořizovací náklady pohybovat kolem 2 000 Kč.

Filtry ubírají tolik světla, kolik říká jejich koeficient v názvu a navíc je můžete díky dvěma drážkám v držáku násobit (přesněji sčítat). Každopádně s ND8 byste se i v tom nejparnějším českém slunečném dni měli dostat s expozičním časem 1/60 s na clonu F5,6, která je s objektivem 1 Nikkor 10–100 mm ideální.

Strohá data

Proč je clona F5,6 ideální? Protože ji „obsahuje“ celý rozsah objektivu, a tudíž se při zoomování nemění světelnost. To znamená, že můžete pohybovat ovladačem zoomu na levém boku objektivu, jak se vám zlíbí a světelné parametry videa budou stále stejné. Chtěli jste snad něco víc?

Odpůrci by mohli namítnout, že stejně se bude chovat F8, F11, F16… Ano, ale čím menší clona, tím lepší práce s hloubkou ostrosti, a věřte mi, že i s Nikonem 1 se při využití delších ohnisek s hloubkou ostrosti pracovat dá.

Takže následuje závěrečné shrnutí a něco málo komentářů.

Technika

tělo: Nikon 1 V1

objektiv: 1 Nikkor 10–100 mm VR F4,5–5,6 PD-ZOOM

mikrofon: Nikon ME-1 (+ redukce AS-N1000)

filtrový systém: Cokin P (redukce 72 mm, adaptér P nebo Wide P, filtry ND4, ND8, ideálně také ND2, sluneční clona P)

Nastavení Nikonu 1 V1 (podle pořadí menu)

expoziční režim: M (clona a čas viz výše)

nastavení videa: 1080/30p

vyvážení bílé barvy: Manuální nastavení (na šedou tabulku), v běžném denním světle na „sluníčko“ nebo zataženo apod. – podle aktuálních podmínek. Nikdy Automaticky – tím se může měnit v průběhu záznamu barevnost!

citlivost ISO: vždy manuálně, obvykle ISO 100 až ISO 400 (800)

možnosti zvuku pro video: podle záměru, obvykle Střední citlivost + zapnutá Redukce hluku větru

Ostře a stabilně

Stabilizace a zaostřování… Profesionálové doporučují u obou funkcí vypnout automatiku a spolehnout se na uživatelské ovládání. Přesněji – u stabilizace žádné uživatelské ovládání není – tam to buď udržíte nebo ne. Bavíme se o reportážním nasazení s fotoaparátem/kamerou v rukou. Já se osobně s Nikonem 1 a objektivem 1 Nikkor 10–100 mm při snímání s využitím elektronického hledáčku, tedy se sestavou docela dobře fixovanou „u oka/na čele“, docela dobře obejdu bez VR a jeho vrtochů při švenkování. Na druhou stranu si dokážu představit, že možná 90 % tvůrců stabilizaci využije bez toho, aniž by si povšimnuli nějakého zádrhelu.

A co zaostřování? Zde to tak jednoduché není. Přiznávám, možná v polovině případů se rád spolehnu na automatiku. Dokud mě jako obvykle nezklame a sáhnu po ručním ovládání…
Nikon 1 jej má pomocí zadního kolečka vně čtyřsměrného voliče. MF má cca 20 kroků, přičemž v běžné předmětové vzdálenosti si vystačíte s asi polovinou z nich. Tím chci naznačit, že s Nikonem V1 lze manuálně zaostřovat, jen to vyžaduje trochu cviku.

A nakonec

Nikon 1 V1 představuje v sestavě, která je uvedena v tomto článku, velmi dobře použitelný stroj i pro poloprofesionální práci. Má plně manuální možnosti ovládání a poskytuje výbornou obrazovou kvalitu. Osobně se domnívám, že jde o dobrou cestu, jak „nalákat“ na kvalitativně nepříliš omezené video nové tvůrce bez toho, aniž by museli „vykrvácet“ finančně.